山西慈善作文大賽

【前言】

我自己有好幾台機車，其中一台年份比較新，車台比較穩的三代競戰就丟給老婆騎，本來也都只是在自己家附近採買東西，短程使用，不過前不久發生了在車道停車狀態上被後方追撞的事情，當然人除了擦傷跟驚嚇是沒什麼大礙。而車子也只是燈殼、車殼破損，三角台些許歪斜，嚴格說來都不算嚴重，只是經過這件事情我就開始想要裝一台行車紀錄器，至少萬一的時候還有個紀錄可以保護自己。

由於是老婆騎，所以安全帽那種長一根或者天線寶寶般的不太適用，原因是老婆不見得會記得要隨手開關機，然後回家還要幫它充電，所以一台裝在車上隨車啟動錄影，熄火關閉的行車紀錄器就很重要了。

【準備事項與工具】

開始上網做些功課看各種評價，然後條件式修改為:

1. 需有前後鏡頭

2. 需有1080P

3. 需有WIFI(因為主機要裝車廂內)

剩下的就是價格、評價、穩定度跟服務的選項。

在一番物色之後，選定了這款錄得清SPORT 168 WIFI，它同門還有F-1 II，F911，價格從這個168 WIFI的三千左右，一直到七千都有，不過以自己當PM的邏輯去拆解這個BOM組態，其實主要的鏡頭跟配置我看都差不多，只是主機有的有WDR，有的碰撞鎖檔這些功能，想了一下覺得168 WIFI應該就夠用了，況且沒有真的長久使用還不知道這個品牌品質是否真如網路上評價這樣，另外一個是熟識的機車行老闆實在沒空，所以一開始就打算自己DIY來安裝，選太好的機器萬一不小心手殘接錯或者插錯，錢就白花了。

不過行車紀錄器需要電力輸入，看很多高手都會自己查線找線，我比較笨一點且不太願意破壞原本的線路，所以我找的是另外一個方向，想說競戰是最熱門車款，一定很多人想改什麼USB車充、電壓表、行車紀錄器之類的，每次都查線撥線也太累了。果然在拍賣上就有人把這個接頭做出來，這個線就是把原本主電源的線轉接出來，所以對於用戶來說就是插上即用，且線的顏色改為紅色(正電)、黑色(負極)一看就懂，不然原本的山葉是做成咖啡色，真的是萬一接錯開紅火就通通去了。

目前的花費如下:

行車紀錄器:2700元(3000折300)活動

轉接線:150元

東西都買齊了之後，就上網查了一些別人怎麼拆三代競戰車殼，這邊就不加描述，有興趣的人可以自己Google看看你的車怎麼拆。依照拆卸的螺絲種類，所以我今天準備的雞絲如下:

10mm梅花套筒

8mm梅花套筒(因為之前修車螺絲不見，車行鎖了幾個這種規格的螺絲代替)

T20星型起子(防盜螺絲)

十字起子(一般螺絲)

電火布

黑色束線帶

【實際安裝】

接下來就是實際操課了，裝這個東西不太需要很大的空間，所以選一個陰天不下雨的天氣在路邊就可以安裝，但我正好選了個日正當中的早上十點，氣溫大約36度，還沒開始裝我其實已經頭髮跟衣服濕一片啦。

第一個要拆的就是盾牌，因為紅火主電源就藏在這盾牌下面，另外若有想要換燈泡、換喇叭這些作業也可以趁著這次拆卸來一起做。

防盜螺絲與一般螺絲是混著鎖上去，之前已經被車行師傅拆過所以我也不知道順序是不是跟原廠一樣，但沒關係，反正同樣的螺牙，混著鎖也可以。

鋼琴社的機車外觀設計跟組裝品質，仍然是我認為塑膠車中的王者，而線組的保護也很周到，主電源線組外面都有厚厚的防水套。

除去防水套後，就是主電源的4P模組接頭，這個接頭是塑膠做的，所以久了一定會風化脆裂，拆卸時要小心。

接下來就是把買來的4P轉接線組插上去，然後我是用電火布包起來，厚工一點的可以自己用些現成軟橡膠墊板那個材質剪下來做第二個防水套。經過4P模組轉接後，原本什麼顏色的正負電線都不用管他，只要認明紅色正電、黑色負極你就不會搞錯啦。

接下來要做的是把白色部分車殼拆下來，由於有車倒跟擦傷，我還滿擔心裡面的塑膠螺絲座可能都會斷裂。這裡不需要全拆，主要是拆了走線用，所以我選擇了拆卸左邊車殼跟側板。如果你懶得走線，也是可以直接明線拉在車上啦(醜)。

接下來就要把座墊(馬桶)拆起來囉，這裡是T10梅花四顆螺絲就可以拆起來。

接下來取出行車紀錄器的電源線，他有自帶穩壓電路，所以這個電路要藏在哪裡要想一下。

這是要接起來的兩邊電源線，不過現在先別忙著接它。對好位置開始拉線材長度就好。

因為要把主機放車廂，所以會三條線拉進車廂內，第一條就是主電源，第二條就是前鏡頭訊號線，第三條就是後鏡頭訊號線。第一第二條可以共用同樣的走線方式，所以我看一看車子的結構跟馬桶上的孔位後，決定在不破壞任何孔洞或者鑽孔的情況下，走馬桶左前方的固定螺絲孔洞把線材拉進馬桶內。車殼下方走線就忘記拍了，反正就是把線材穿進去車架，盡量不要碰到其他線材(避免干擾)。

先把主機放在馬桶內合一下看線長等等是否有阻礙？都沒問題就先放著來處理其他的部分。

回頭來處理行車紀錄器主電源線材，我發現側殼有一個滿大的空間可以放線跟這個穩壓器，就決定把它放這邊了。

側邊走線的方向，都先別急著上束線帶喔。

現在可以把電源線接起來了，比較厚工的作法是上點錫，線頭比較固定不會不小心就接觸不良，比較懶人的做法就是把線材剝長一點，纏繞多圈一些增加電流傳輸量。

接下來準備安裝前鏡頭。

安裝前鏡頭之前，先想一下要放在哪裡比較好？以上這三個位置我都看過有人裝，裝在盾牌內的應該是最隱密的，不過要破壞一下盾牌，我看了一下那個鋼琴社的LOGO位置還真的不錯，如果身上有帶電鑽我應該就會這樣搞了，但是回到不想破壞車殼這個前提下，我還是選擇了放在右側龍頭下方位置。不過這時候都先別急著把鏡頭固定喔，

決定好了要裝籠頭下方，所以就來拆上面的方向燈車殼。

跟著油門線的位置順著拉下來就可以了，這邊就可以跟主電源線綁在一起走線，所以我才會說你各位都先別急著固定嗄。

前鏡頭擺好一個差不多的位置後，接下來處理後鏡頭。順便說明一下這個鏡頭好像沒有特別分哪個是裝前面哪個是後面。

跟前鏡頭一樣，先來決定要把鏡頭擺在哪裡，其實後方位置可以選的地方不多，左右都可以，拍攝的範圍也差不多。

不過在對後鏡頭的時候才發現這邊好像要有一片蓋子，但已經不見了，不過反正線材是要走這裡進去馬桶所以也沒差了。

從後面拉進來後，繞著車架走左邊，讓三條線都能集中從一個孔穿過去。

把三條線(綠色-前鏡頭)、(藍色-後鏡頭)、紅色(電源線)都拉到這個地方後，留取適當長度即可。

這時候可以先把後鏡頭的線跟著車架上束線帶固定了。

前面主電源的線也可以接起來，上電火布包好。

把主機拿過來接上這個叫做寶馬接頭的線材，我們就可以開紅火測試，目前看來前後鏡頭做動都正常。(因為新的機車都是三相電源，就不用擔心接上後即使熄火還是繼續吃車電，老車要裝這種行車紀錄器可能要先處理三相電源的部分)。

它有一個專用的app可以在Google商店或者App store找到，叫做VF CAM。要跟它連線，你需要先開啟WIFI，找到SPORT 168這個連線，就可以啟動APP連接手機測試了。

接下來就是把你拆的東西一個一個裝回去啦，裝馬桶的時候要先把線頭一個一個從預計好的孔穿進來，一個螺絲不鎖其實馬桶也不會晃動。

接下來就是固定鏡頭，我是直接用3M的背膠黏，厚工一點又有電鑽的人，建議鑽兩個洞鎖螺絲會更穩，記得鏡頭固定的螺絲要朝車外不是車內，這樣要調整比較容易。

主機不需要常常看它，所以我設定螢幕一分鐘內關閉，然後我接主機採用架空方式架設，盡量讓它有最大的散熱空間，再把線材整理一下就完工囉。

前後鏡頭完成的樣子，這次DIY總共費時約一小時五十分，如果扣掉邊拆邊拍的時間以及繞去買水跟菸的休息時間，我個人覺得以我第一次拆可以拆到一小時二十分內完工，然後有了一次經驗之後再拆大概就可以把整體安裝SOP縮短到一小時左右。

另外請人安裝機車行車紀錄器的工資約一千五到兩千，在安裝完後，我個人覺得的確是有這個價值，如果幫你施工的師傅至少都要做到這樣藏線的話，花這個工錢尊敬專業是值得的。而我，只是一個喜歡自己DIY的玩家而已。

關於行車紀錄器實測畫面，就等我一段時間累積後再來分享囉。

【實際錄影效果更新】

首先來看一下它在手機上預覽的模式，這邊有個小缺點就是沒有可以轉向的設定，因此手機上預覽1080P的效果不是很好，都太小了，而且還要塞在子母畫面，不過依照子母畫面的分割來看，前面提到它鏡頭沒有分前後是錯的，我把藍色線材的鏡頭接到後面，而預覽圖的母畫面是後方的，所以想接這款行車紀錄器的人要注意藍色寶馬接頭就是母畫面，如果想要預覽的母畫面是要前方的話就要把藍色這條接到前面去，這一點也希望錄得清在手冊或者官網資訊上面或者線材上面標示清楚會更好。

當你關掉錄影的時候，才能透過WIFI進去主機查找雲端存檔這一點要記住。它的排序方法是最新在上面，然後一直不斷往下排，裡面有三個資料夾分別是相片、影片、跟緊急影片。它上面寫視頻就是標準大陸用語，也希望原廠改善。然後幾乎每台WIFI機器都有人嫌WIFI連線慢，索性就直接拔SD卡到電腦內讀檔，但我個人覺得這台168 WIFI連線速度還不錯啦。

如果你把檔案從主機下載到手機內，那麼會在你的手機儲存空間開一個資料夾叫做LZX，可以看到它存檔的方式是.TS編碼，這個模式也是近年來行車紀錄器為人探討的一個影片格式，你會發現早期的紀錄器多半是MPEG檔案，新一點的就改為MP4，不過這些檔案都存在一個問題，就是寫入的方式。譬如說三分鐘為一個單位錄製一個片段，那麼MP4這些格式要錄完後才會寫入到儲存裝置，而TS碼不用，它的影片每個片段(單位為秒)都可以獨立解碼，也就是邊錄邊寫，這樣有一個好處，萬一發生寫入中斷的時候，MP4檔案很有可能會損毀而無法解碼，但TS就可以錄到中斷前的那個剎那。

先來更新一下今天的錄影，若有更多不同氣候的影片在一一更新。

天氣狀況：晴

地面狀況：乾燥

預覽畫面雖是子母，但實際上是會錄製前後鏡頭的獨立檔案，這個是前鏡頭的畫面。它的晃動抑制做的也很不錯，特別是收音方面也很清晰，但又不會有太多風切聲出現。

摩爾紋也被抑制到很弱的狀態，車牌辨識效果很讚。

如果前鏡頭有這個水準，後鏡頭也同樣不差。

許多人對汽車零件的印象多半是有行無市，其實並非如此，很多零件原本就有它應該有的價格區間。比較亂的是有不肖業者私自抬價，或者用翻新品充當新品，副廠充當正廠來賣，所以不懂的人只能乖乖繳學費。但網路這麼發達，特別是汽車大國的美國，它們的零件商體系已經發展到非常成熟且透明化，所以也有這種龐大的資料庫兼購物車的零件網站可以讓你知道你即將要拿的零件時價大概是多少。

我個人並不是想要自己進汽車零件來販售，而單純只是想了解這些零件的原本價格，該給人家賺的還是要給人家賺，只是我可以少當肥羊而已。

網址: https://www.rockauto.com/

記得這是全英文的，但我覺得一點都不難。

這家公司位於美國威斯康辛州的麥迪遜，以規模來說應該是大盤商等級。

網站並不花俏，左邊那一排就是汽車的廠牌，有很多我居然連聽都沒聽過，也叫不出名字的廠牌都有。

以我想找的零件為例好了，找到Mercedes Benz，點選製造年份，選擇車型後，就可以看到一整串的各種零件大項。

譬如說我想找輪圈，它會列出可以用的零件，若是沒有庫存或者停產就不讓你加入購物車，而有庫存的還可以加入購物車，當然你想網購回來自己裝應該也不是問題，他們也有寄送到台灣的選項，只是真的能不能寄，如何追蹤，這就需要寫email去詢問了，看了一下help desk，他們只有提到說已經寄送成千上萬的零件到全球各地，看來應該不是太大問題。

總之，零件是以原廠型號為主，你可以利用這網站找到正確的零件型號，再拿去問問看是否可以在台灣買到，價格又合理的這才是我的目的。所以一咖輪圈要134.79鎂，但有提供保固，只是遠在台灣就算要出保固也是件麻煩的事情，能在本地解決還是盡量在本地處理吧。

不過我倒是有去英國ebay自己購買零件回來的經驗，可以參考我的BMW換M3方向盤這篇:

https://johnnydee.pixnet.net/blog/post/42312649

Benz W203系有著辨識度極高的花生米前車燈造型，加上2000年起引領風潮的三角形尾燈(福特沒錯是他跟三菱菱帥都馬上跟進)，飽滿又流線的車身腰線，2019年的眼光來看還是相當的吸睛。

通常賓士車主不太會做些誇張的改裝，而且車價高限制入門門檻，買得起賓士的玩車車主大多會選擇Bimmner來改。所以賓士可以改的東西不多，路上在跑的多半就是換個鞋子而已，再進一步就是刷Stage 1解限速，換中尾段提升馬力，外觀部件覺得原廠AMG已經弄得很好看，不需要在畫蛇添足了。這台230K，本身已經有AMG操刀調教，所以避震器路感是偏硬紮實，三幅大圓盤跑車方向盤，機械增壓195ps德制馬力，1,600c.c稅金，非常高的妥善率，是一台想要的差不多都有了，也不會隨便給你找麻煩的好車。

紀念它第一次坐車，壞的東西是汽油幫浦，歷任喜美、三菱、BMW，每一台都壞過一次到兩次，因為汽油壓力直接影響電腦供油，所以發生之後運氣好先聞到油味先檢查出來換掉，運氣不好就是開到一半發生。這個東西不算貴，只是發生後很麻煩，一定會叼車。

時間回到2006年，那時期的音響主機主流還是CD，而好一點的車配的是DVD影音系統，再高級一點會有電話系統，不過都不是現在的智慧型系統，因此換音響主機一直是我買車後第一個要處裡的裝備。

這篇文其實是第二台主機了，我當初訂的的條件限制是跟原廠同樣尺寸的音響外框，不會破壞中控的視覺平衡，要有CAMBUS可以欺騙主電腦，要Pin o Pin的規格。第一台的主機是撘載Win CE系統，雖然可以讀USB、有藍芽，就是沒有WIFI，導航地圖也被限制在PAPAGO S1。不過還是堪用，推得動音響，讓自己假裝也有柏林之音。

好景不常，跟著這次汽油幫浦掛，電瓶掛，主機用了三年多也跟著離去了。所以這次託朋友從大陸找到這個老款W203專用主機，也是有開模具訂製W203專用外框。

普遍行情價位約人民幣2000左右，要多找找，有好幾家在做。也有不同的系統。因為這次選的是Android 9.0系統，因此懂得如何優化的我來說只要系統ok，分享網路給主機我就能做很多事情了，唯一缺點是原廠附的導航是大陸專用的，所以我只要改為Google導航就可以了，沒事兒。

開始之前，要先確定主機的外框尺寸，因為W203跟W209系都可以用，卻有一點點的尺寸差異，記得先測量否則後面買錯換貨很麻煩。

直接在家量換下來的原廠主機。

確認上緣的長度是26.1cm，沒問題。

訂貨之後，因為是搭著別人的東西一起走海運，等了快一個月。這段期間開車就當作測試老賓士的車內肅靜性囉。

到貨就是一體機，無需要手動組裝。

不過大陸廠商比較沒有友善介面這概念，所以只能求它們把貨品內襯包好就好，果然打開後連個簡體中文的說明書都沒有，而且也找不到網路上的商品介紹跟原廠網站。好在有第一台主機請人安裝好之後，線路已經都配好了，所以這次決定自己跟朋友一起DIY。上面那個看起來像蘋果的線材，沒錯那就是新的Car Play功能，透過蘋果充電線跟手機連線，下載這廠商專用APP就可以享受Car Play的先進功能了。(殘念的是它的APP限定中國大陸區)

線材部分也是pin to pin layout，需要接外接GPS延伸接收器，AUX影音線，廣播天線，主機喇叭線，主電源(W203專用大頭)，CAMBUS欺騙訊號盒(沒有這個完全無法啟動音響)。

第一步先來拆中控台，以前的喜美跟三菱都非常好拆，賓士是包的很好，所以要拆的東西更多了。需要工具:大星型螺絲起子跟耐心。

第一步先來拆的是變速箱護板，記得先排到N檔熄火，拉手剎車，關引擎到紅火不發動。技巧是中控下方零錢盒的位置往上扳，有兩個暗卡榫。

拆下護板後，再來是排檔桿的鍍銀塑膠護板與核桃木護板分離，把核桃木護板拆掉，像脫上衣一樣也是卡榫扳起來即可，護板稍微繞一下45度角就可以分離了。

再來是把零錢盒拆起，護板拆除後，零錢後下方有兩個星型螺絲拆掉後，就可以把零錢盒慢慢拿起來，後方有電線頭是連結點菸器的記得別硬扯。

再來是中控的空調面板，這裡也有星型螺絲再上下左右四個角落，要先拆才能卸除空調面板。

星型螺絲藏在下面需要燈具照明來拆卸。

位置大概像這樣。

空調面板後方也有線頭，也千萬別硬扯喔，接頭都有公母扣具要拆。

接下來是中央冷氣出風口，這裡面也有上下左右四個星型螺絲要拆，下面兩個螺絲藏在出風口下面，不是很好找。

拆下螺絲之後就是要用手慢慢找到一定角度，把冷氣口的整個外框先拉出來。

外框移除後，就可以慢慢把冷氣出風口拉出來，這是塑膠做的加上以經過了十年車齡，風吹日曬的塑膠大概都會裂開，這次的冷氣出風口拆下後兩個螺絲座就這樣爆了。

拆完後接著是故障燈、中控鎖等附加功能的按鍵區，這也有星型螺絲要先拆。

後面也是有線材的，切記不要硬扯喔。

終於輪到主機本體了，也就是換主機整個中控要拆的東西就是這麼多。主機上下左右也有星型螺絲固定。

拆完螺絲，主機就可以慢慢拉出來，然後把後方接頭拆掉，都是模組化的電源接頭，所以沒有問題。

新主機的背後有電源接頭，GPS，DTV(數位電視，已經有含天線)，ATV跟兩組USB2.0，VTR這個模組就是把AUX線材整合，如果沒有要接AUX這個可以省略不接。NUT這個線材就是連接原本主機的喇叭系統線頭。

CAMBUS是連接在主電源部分，記得要先接好，接好後就可以紅火開主機囉。

連上手機分享的訊號後，當然是先登入帳號更新Google的服務啦。

裝回去的步驟就是把上面步驟倒回去就可以囉，記得螺絲都要鎖到不會滑牙程度的緊度即可，不然中控台內會有異音，或者是鬆脫的問題喔。 至於大陸導航，我就改成Googld導航就好，而且帳號登入後，原本紀錄的點都會保留，曾經設定過的目的地等一下就回來了。

最近有將近一個月左右沒有更新任何文章了，除了Computex這個3C大拜拜行程讓我每日都累得只剩趴下的餘力。展覽完後的隔一天馬上就到新環境新工作進行全新挑戰也是最大的原因，而且生活的步調也從原本只要5分鐘內從住家到辦公室的距離，一口氣擴大成100公里的移動範圍，這時候只是擔任假日出遊的車子，就變成日常中不可或缺的夥伴了。當然你會說大眾交通工具這麼發達，不會搭高鐵嗎？問題就在於除了新公司的辦公室以外，我還得去許多連計程車都可能招不到的地方去跑，沒有車就等於沒有腳那麼痛苦。在不到一個月的時間內我居然連加了四次滿桶的油，來回累積距離更是超過800英哩，對於連續兩年以上沒有換過輪胎跟徹底檢查的我，有點警覺到若是不幫車子趕快進行一次徹底的體檢是不行的了。於是利用這次的端午連假機會，趕快去找我上一台保養車子後覺得不錯的TYREPLUS馳加-台北灃興店保養廠。

一直以來我的車都是接手中古車為主，除了價格便宜以外，我喜歡的車子都是90年代的東西，大量機械化為主的零件比起現在幾乎是電腦化的新車，在安定性上更容易被我信賴。上一台車也是1995年的喜美，接手的時後早就沒有原廠保固，所以我保養時如果進原廠跟進外面保養廠其實是差不多的意思，因此只要找到能信賴的保養廠，有時候能幫你處理的服務範圍比起原廠死板板的印象會更為周到。

講到保養的話，五油三水是基本的，所以我先從換機油為契機，順便請TYREPLUS馳加-台北灃興店進行更為徹底的檢查，通常車子上了頂高機後，會有許多原本你以為沒問題的零件就這樣出問題了，所以這次TYREPLUS馳加的保養行程也順便拍照寫文來記錄一下（已取得店家同意拍照）。

現在保養廠不在是那種看起來黑黑髒髒，有著凌亂不堪的工具與零件到處擺放的樣子，TYREPLUS馳加-台北灃興店對於每一台進來保養的車子最先的動作就是把駕駛座、方向盤、腳踏墊以及引擎室都鋪上毯子避免弄髒，我覺得這個動作除了表達對車主的車更尊重以外，實際上會讓車主更為安心。

不過機油都還沒開始換，師傅就發現我的雨刷水箱居然在漏水，可能是塑膠零件的年限也到了，這個東西不處理沒有太大影響，但既然來做車子檢查就是希望把各種問題一次抓出來，後面用車也會比較安心。

接著就是選好要用哪隻機油，並且更換油芯的作業，由於這台車我完全沒有去動引擎的主意，所以也不需要像以前玩車改三菱、喜美一樣配合手排高轉速斷油保護以及配合引擎壓縮比吃那種高檔機油，就選了基本的10W-40就好。

接下來師傅會進行一系列的車輛基本檢查，包含以前都只是拿出來高壓噴一下清潔的空濾心，師傅也很細心的告訴我這個以經變形不太能用了，其影響就是空濾會有很大的空隙，這樣車子的呼吸道就有可能會吸入些雜物，輕則影響空燃比，重則可能爆引擎吧，這個空濾芯沒有幾百塊，當然也是換新的。

當然也會針對目前電瓶、輪胎等狀況來進行評量，而且都是使用儀器測量為主，像今年七月將輪胎的胎紋深度未達1.6mm就列為行政處罰的重點，主要就是為了避免有些人因為省錢採用翻新胎，或者是遲遲不管輪胎的狀況只知道加油，在遇到一些如下雨、溫度變化等外在因素導致的爆胎造成的車禍，畢竟輪胎是這台車子唯一接觸地面最多的耗材了，連我自認為我的胎紋還算夠深應該沒事，沒想到外胎內側還是有裂痕，且是自己沒注意到的部分，也被師傅列為重大建議更新事項。

因此換鞋是勢在必行的，由於師傅說前輪的馬吉斯還算夠用，因此這次針對後輪部分更換就好，在與師傅討論過後，我個人還是選擇了比較偏向性能的胎，以前玩車時代都幾乎指定普利司通的S02，現在我就比較無所謂一點，但國產胎我以前換過飛達的，那個雨天過水面的漂浮感實在太恐怖，所以還是選了進口胎，而且是從未嘗試過的米其林PS3，這條胎在使用者的評價中是條中上等級的胎，性能與寧靜兩者兼顧，所以成為這次換鞋的選擇。而且因為採用新進儀器拆胎加上檢測，輪圈真圓跑掉也是無所遁形，只是光兩條後輪就快噴9張小朋友，在新工作的薪水還沒到位前還是先忍忍吧，到時候在連輪圈、前輪胎跟剎車皮以及傳動軸套等等一併檢查換新就好。

師傅處理完後雨刷水箱後，還另外幫我稍微用柴油清潔一下引擎室，所以看起來變的亮晶晶的，整個還能繼續在戰好幾年啊。

TYREPLUS馳加每個項目都會開工單且列表紀錄，師傅認真仔細且不會亂敲竹槓的透明化保養過程，才是我認為最棒的服務。

我個人是把改裝跟保養分開的人，因為販售改裝品的店家，不見得對於保養就會這麼仔細，而保養就要找專門以保養為主要服務的廠才會更加細心，就好比去吃路邊攤，那種從滷肉飯賣到牛肉麵通通都有的八九不離十每個都很難吃，倒不如選擇只賣滷肉飯的攤子，才不會到處亂踩地雷。

你可以不懂車，但是你不能不懂怎麼去選個好的保養服務，如果你的車就是你每天通勤的夥伴，記得除了加油以外，不要怕麻煩，也要隨時自己注意它的各種狀況哦，祝大家都能出入平安。

兩年前入手的BMW E36，其實本來是想要大改特改，但這念頭到後面越來越薄弱，我覺得最後我可能會考慮去買新古兩三年內的車子來開，但車種基本上應該就是雙B，雙B以外的車不考慮了。像是2007-08的E60大5，或者是2012年的BENZ C250，這些車子大約都在一百萬或者一百四十萬左右，直接選配AMG或者AC套件就好，自己改半天的車完整度不如這些原廠改好的東西，因為我已經不想在花那麼多精力在改車這件事情了。不過再怎麼樣畢竟是自己在開的車子，有一個東西我個人實在是孰可忍孰不可忍。

諸君當你進入一台車內之後，跟你接觸最多的是什麼零件？椅子那當然無話可說，現在都自排居多的車子，排到D檔就會走了，那麼方向盤應該就是跟你接觸最多的零件了。所以這個部份我一直很想換掉，因為E36的方向盤完全不是我的菜啊！！

BMW E36以20年前的設計來說已經是非常不錯且有型，可是我個人對於這種四幅方向盤超級沒有愛，我以前的Lancer換過MOMO，換過SPARCO，最後是換上快拆系統加上義大利進口的NARDI 360mm三點式方向盤才算定下來，也明白自己最愛的就是這種大圓盤三點式。

因此，這個四幅的方向盤注定要被我換掉。可是在尋找替代品的過程中不是那麼的順利，雖然已經知道同年份的M3可以1:1移植，但其來源非常不好找，從台灣、日本、中國大陸一路找到德國，終於在一家德國的殺肉場找到了。

在拆卸的當下就有想到要寫文章，不過直到快兩年後的今天才動手寫，也只是因為懶而已。總之就從頭看起吧。在更換前需要將下護板拆卸，左右各有一顆十字螺絲固定。

接著是拆方向盤的上蓋，也是十字螺絲固定而已。

接著不太好拆的螺絲在方向盤下方，就算在大晴天下還是需要有燈光輔助才能看到螺絲孔。

 將方向盤的護板拆掉後就可以看到方向盤總成內的線路，不過這時先不要急著拆線，因為拆除護板後才能看到方向盤護蓋的螺絲，主要是要拆那個。

這螺絲的位置很刁鑽，為了鎖住這個喇叭護蓋，因此在背面的位置，需要盲拆。

而且螺絲是內六角8號，所以需要板手來拆除。

上下左右共四顆，拆掉螺絲後就可以將喇叭護蓋拆除，這個蓋子裡面放的是駕駛座氣球跟炸藥包，連接全靠一條線來啟動，所以要先將那條線拆除。

拆掉氣球後開始來拆方向盤本體鎖在方向機上的螺絲，這裡又是一樣的內六角。

都拆完了之後，就只剩下這顆最大的六角螺帽了，這一顆要拆除花了不少力氣，因為畢竟都鎖二十年了，雖然沒生鏽，可是常年鎖著也讓它變的異常緊密。

另外儀錶板有些燈泡燒掉了，正好做一次工處理來更換，所以加映儀錶板拆卸了。

E36 318的儀表板螺絲也需要套筒板手來拆除。

左右各一顆固定。

拆掉之後，從裡面慢慢將儀表板拉出來。

拉出來之後別急著抽，它後方還有線組要先拆除。

這個儀表板是美規的，其實有機會的話我也想換成歐規的，因為跑110公里指針才到60英哩，看起來超級沒感覺的，男人還是希望指針能繞個一圈剎表啊。

儀錶板跟方向盤拆了，看起來好空虛。

先換掉燈泡之後，就照原步驟裝回去鎖好即可。

接著就是來鎖新的M3方向盤了，基本上只要鎖那顆大的跟方向機結合就好，剩下就是拉喇叭線跟地線。

因為沒有炸藥包跟氣球模組，因此只要確認好喇叭會動，方向盤方向刻度跟輪胎準確一致，就算大功告成啦，發動車子看一下燈泡跟指示燈是否都正常，就可以開始爽啦。

M3三幅的方向盤爽度實在太高，每天開車都要摸，就算它不是真M3又如何，雖然只是滿足自己的心靈慾望，但這可讓自己開車變的心情愉快，何樂而不為呢？

這個M3方向盤從德國殺肉場買進價格折合台幣約6500元，進口運費到台灣只花了1000元左右，自己DIY0元。爽啊～～～

一些歪果仁的朋友常跟我說，在台灣開車是個很恐怖的經歷，很多用路人經常不管別人死活占用公用道路，不遵守規則等等。我跟他們說，還有甚麼比台灣更適合當作是訓練賽車手的地方呢？這話說來是玩笑，但我心裡實則笑不出來，因為歪果人說的是真的，我自己在兩個國家開過車的經驗，拿來與台灣相比，台灣用路品德教育真的是差多了。也因此在台灣開車萬一出事想要保障自己的權利，不裝台行車紀錄器真的是不行了。

隨便估狗一下，行車紀錄器的價錢可說是十倍以上差距，性能上也是天差地遠，這方面我也不多著墨，畢竟行車紀錄器不是今天才流行要裝的設備，已經有很多人討論過這問題，所以這篇文章單純就討論一台需要可以忠實記錄、清楚記錄的機器。雖然我也做過很多功課，不過我在半年前還是依照預算、功能等的考量下買了一台大陸製一千台幣出頭的行車紀錄器(現在大概都被799還是899元拋售了)，老實說它雖然標榜夜間拍攝，但用了以後才知道，其實這個大陸貨正是不折不扣的日光機，也因此這次趁著多了些獎金預算，決定把這個機器在提升到真正可以在夜間、下雨等等情況之下紀錄的好機器，萬一真的需要時，我可不要拿出來看紀錄卻發現形同馬賽克的畫面，這種東西連呈堂證供都算不上。

搜尋一下了，1080p+行車紀錄器的關鍵字，其實標榜可錄1080p品質的行車紀錄器還不在少數，不過在看過幾篇F開頭的開箱跟測試文章後我覺得要達到我的標準，這些摻雌不齊的大陸貨真的還是不能買。而這次入手的VICO-DS1則是搜尋頁面都排在第二頁之中，但我在Youtube上看到幾位網友的分享，這台畫面品質真的是很不錯，不論在白天逆光、高反差、夜間、夜間+下雨都可以清晰錄製高畫質的畫面，雖然VISO-DS1也是世界工廠出品的，但看到試用畫面沒有那些漏秒、高反差逆光調不過來的問題真的是令我敗家的最後一根稻草，我的號稱720p的行車紀錄器，畫質就不說了，逆光拍出來一整片亮，總之等等一起抓來比對就知道優劣了。

外盒強調這款VICO-DS1是FullHD畫質(1920x1080)解析度。

嚴格來說它的鏡頭規格並不算突出，光圈2.5的500畫數CMOS鏡頭，真的有辦法拍到FullHD水準的畫面嗎?等等試了就知道。

視野角度為120度廣角，而且它可以壓制H.264規範的AVI檔案，做到1080p @30秒fps不掉秒的順暢錄影，其實光這點就真的很厲害了。

盒裝內容也擺得比較精緻，不似大陸貨出品東一團西一坨，但真的一分錢一分貨啦。

配件一覽，它提供了AV線、USB線(充電)、原廠4米線長的車充，非常緊的吸盤支架(真的非常緊~)還有一個小顆的3M黏貼式支架。

本體做的很像防水型數位相機。

底座是平常最少用到的AV線接頭。

左側就是SD卡插槽，支援SDHC，最大到32GB。

安排在機器上方的則是支架固定座與HDMI輸出，以及Mini-USB接頭。

背面是它的2.4吋LCD，以及控制按鍵，很簡單，就三顆按鈕，電源、十字鈕兼OK鍵，錄影以及停止鍵。

進入選單後，十字鍵就是選項調整的用途，在一般時候它是緊急錄影鍵，當按下後，主機會拒絕任何指令強制錄影30秒，而且也不會被重複寫入功能影響，小弟猜應該是檔案命名方式不同，所以才不會重複寫。

附上的車用支架雖然是ABS材質，但卻異常堅固，卡榫的固定性很穩定。

支架果然也是有挑過的，這是Pelipower公司出產的支架。

這個車充變壓器看來是高檔貨。

線材端有穩壓濾波功能，可避免因汽車充電時的瞬間大電流導致機器故障。

組合上去就是這樣，老實說扣具非常密合，不是很好拆卸，以這價位來說我唯一擔心的是停在外面被人幹走XD

接下來看看這個比較悲劇的貨色吧，我個人覺得它只是把那種低價位的數位攝影機鏡頭跟PCB改一下就變成行車紀錄器，而這種作法也造成市面上產品品質高低不一，不過它有個好處是VICO-DS1所沒有的。

雖然鏡頭也是標榜500萬畫數，CMOS廣角，旁邊也很夠意思放兩顆LED補光燈，但是鏡頭本體的夜間拍攝能力實在很虛。

它是裝電池的設計，所以可以拿著跑拍攝是它的強項，這一點VICO就做不到了，但我為什麼要拿著行車紀錄器到處跑拍東西呢??只有一個機會吧，就是發生事故後與人爭論的錄影畫面。所以結論就是我會把這台改裝在車後，當作是後方監視器來使用它，這樣前後至少都有保障了。

體積小，所以它吃的是MircoSD。

錄影有兩種選項，”HD”的1280x720解析度，以及720p的720x480…基本上我個人的感覺就像是早期大陸手機號稱200萬照相鏡頭實際上拍出來只有30萬畫數的感覺。

拍照解析度可以達到單檔8MB，3264x2448的解析度，但我覺這完全是多於功能，為什麼呢?請看下面用這台拍出來的結果:

室內光源相當充足的情況下，拍出來的效果跟我那隻老的nokia手機差不多啊XD

補光燈開了會過曝。

上機了，VICO-DS1的機器設計，就是希望你放在後視鏡的前方位置，因此USB跟支架座都設計在機器上方，而USB線就可以往上走沿A柱藏線，

另外一台720p的則是在正中央最貼近玻璃面的地方。

接下來看到的是VICO-DS1的選單部分，預設的部分就已經啟動1080p，錄音關閉的狀態，而且是自動錄影開啟，要調的大概也就是時間設定跟EV值了。

其他功能其實都不太需要調整，當沒有錄影時左下方顯示綠燈。

當錄影時左下方會顯示紅燈。

接下來看看實際錄影的對比截圖以及錄影畫面。

白天微弱陽光:
這部分至少所有的行車紀錄器都要過關才是。

   
VICO-DS1所錄，時間為2011/09/18，下午4點50左右，天氣晴時多雲，有些許陽光，林口交流道往北閘道入口處，車牌還可以辨識。

接下來這是號稱720P的便宜貨，車牌已經接近馬賽克了。與VICO-DS1相比，可視角度其實並不寬裕，兩架行車紀錄器的安裝位置前後只差20公分左右，不過很明顯的VICO-DS1是真的比較廣，再來就是清晰度，雖然同為CMOS鏡頭，但VICO-DS1非常清晰，至少車牌可見度高。然後就是色彩還原度，兩台都為預設值設定，EV值0，但是很明顯的720P這台不夠鮮豔，當然這一點如果是相機的話就悲劇了，雖然色彩還原度在這邊不是重點，但卻是另外一個爽度的問題，最後則是細節處，720P不論是遠處的樹木或者是旁邊的雜草都是糊糊的一團，但是VICO-DS1卻很清楚的看到草的層次感。

高反差環境:
剛從陰暗的地方到陽光強烈的地方，CMOS鏡頭就像人的瞳孔一樣會有短暫時間像瞎了一般看不到，這時候就看哪台機器比較快適應這個光線了。

 
以下這一段時間為2011/09/17日，下午四點左右，天氣晴大太陽，由大安高中地下停車場出來，VICO-DS1所錄。

 
接下來是720P這台的錄影，個人覺得這個部分解析度跟色彩還原度的能力占了很大的因素，看影片就知道VICO-DS1很快就可以看見環境狀態了。

夜間+下雨環境:
夜間就非常考驗COMS鏡頭的入光量，我可以說市面上的便宜貨大概都會死在這裡，而且正好測試當天還下了點小雨，外面路燈以及商店亮光會透過玻璃的折射反光讓整個前擋變成滿天星。

 
下這一段時間為2011/09/18日，晚間7點44分左右，下雨，由河堤便道接中和中山路，VICO-DS1所錄。

 
時間地點同上，由720p這台所錄，不過這夜間的色彩整個就不對了，然後物體的辨識度也大幅下降。

VICO-DS1的檔案命名就是以VICO0000.AVI為主，使用H.264 codec，存儲格式為AVI，尺寸為1920x1080，另外它的每個小檔案約為324MB左右，每次時間錄影時間為5分鐘。

而720p錄出來的東西檔案大小也是361MB，不過Youtube卻說無法辨識影片格式，應該是壓縮編碼的格式不支援，但實際上還是可以看。

結論:為了保障自己權益還是多投資點比較好

就好像買保險一樣，你不能知道你甚麼時候會用到，但是當你需要時，你絕不可能馬上就能準備好。我覺得行車紀錄器就是屬於這一類的投資，也許1000元以下的行車紀錄器勉強堪用，但是錄出來的效果非常有種搔不到癢處的感覺，如果是需要重要的車牌資訊，甚至有可能會造成遺憾。而標榜1080p的機器很多，我只是從中選擇了這台，不過經過幾天使用下來，我認為它的確能滿符合我的需求，如果您正在考慮行車紀錄器，相信VICO-DS1也可以滿足您。

延伸閱讀: 行車記錄器 可透視ETC千元鈔4童變2人 網友呼好玩

http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33421573/IssueID/20110529

話說更換過了空氣流量計、點火考耳，也插上電腦掃過故障碼，但是車子還是給我發不起來，電瓶是非常有電，然後還用了救車的電瓶來打，只要在停車場放兩天就會完全打不起來。

採用了密技，拔考耳線空接火星塞之後，總算是發起來了，不過這下我也不敢熄火，就這樣直奔車廠住院了。

奇怪的是在接上電腦掃過之後沒有故障碼出現，所以直覺上排除了那幾個可能影響點火而且有故障碼紀錄的零件。

經過兩天的查找，師傅認為問題是出在引擎電腦上，但詭異的是沒有被記錄到故障碼，依照原廠手冊中指出的可能狀況，師父認為是電腦受潮的原因也有可能，畢竟你想想看，從1994年出廠以後，這台車的引擎電腦似乎從來沒有動過，上面的防水橡膠即有可能早就老化脆裂，喪失防潮的功能，所以像下圖這樣的引擎電腦位置，就先拆下來看看。

不過師傅不是修電腦出身的，碰到這問題還真的只能丟給專業，所以把電腦交給了專修引擎電腦的專家，專家回報說裡面的確有電晶體燒掉了，所以採用故障品交換的方式換了一顆整新品給我，然後經過電腦重新燒錄韌體，(這部分一直讓我想到主機板BIOS重刷韌體的過程，可惜我沒有對應的器材可以燒錄，要不然這個部份我應該也可以省下這個工)

把DME的電腦外殼拆開後就是這樣的東西，處理器還是AMD的咧(瞬間聯想到最近的APU系列，抖～)

不過我們怎麼研究都不知到哪裡掛了，所以還是得讓專業的處理。

一天後，DME電腦整新品回來了，同時還送了這顆，師父說那個修電腦的說這顆掛了，無法送出點火訊號，所以就算我電瓶再怎麼有電，考耳全新的，火星塞用到什麼合金的都沒屁用，不過這顆到底是幹嗎用的，我核對了整新品內的元件，就是找不到一樣針腳的....= ="

總之電腦整新品的價格是9600元，這筆錢師父說先不用付沒關係，修電腦的人說一個月讓你開開看，若是再出現同樣問題就不收錢。

人家專業的既然撂了這句話，我跟師父也就不好說甚麼了，反正若真的是這樣，我9600還是得花啊。

目前已經開了一個半月，不過我還沒回去付錢就是了XDD，現在不管冷車還熱車，真的是一點就著，也沒有任何故障碼被記錄下來了。

這個零件，是連接在引擎火星塞的矽導線之後的點火放大器，一般俗稱考耳的零件，在日系車上就是分電盤了，這東西影響到點火控制，小則電腦參數不正確造成點火正時偏離，影響的程度大概就是很難發動，或者是待速有問題。會換這個零件也是因為換完O2 Sensor之後，開沒幾天明明車子感覺很正常，卻在回廠插電腦時跳出故障碼，指向這個東西。

德國人的電腦設計是很嚴格的，它說有問題就是真的有問題，所以我也沒鐵齒，叫了一顆新的來換，這個東西可以自己更換完全無難度，固定本體的部分僅兩顆螺絲而已。只是在插拔矽導線的時候一定要記得上緊，否則開到一半因為震動脫落，你就會失去缸壓跟點火而熄火哦。

原車主換過這個零件，而且是翻修品，因為只有翻修品才會在上面標上四缸的號碼XDD

這東西材料錢是3600元，原廠是BOSCH生產的，我換的是BERU產的，算是副廠材料但也是德國進口的。換完以後清除故障碼之後就沒有再跳出同樣的故障碼了。

E36早期的車感知器需要注意的地方第一篇就提到過了，那時換掉的空氣流量計，因為是前車主出的錢，所以我就沒有特別在寫一篇講解。

而現在車子在我手上了，所以現在開始的部品更換以及改裝維修等等的費用都要算自己的啦，繼空氣流量計之後，那個待速的問題還是沒有獲得很好的解決，所以就這樣跑去車廠插電腦檢測。

然後發現故障碼跳在O2 Sensor上，所以就把車頂起來，換掉這個東西。這個東西是接在排氣管頭段附近，每台車都有，以前喜美的我也換過，而這個部品也是可以直接用手轉下來更換的。

它就長這個樣子:

拆下來看之後，你會發現前面應該是一片黑黑的，這東西屬於消耗品，一定時間就得更換，否則會影響到電腦計算空燃比的問題。

這東西說貴也不算太貴，但要價4800元，這東西最好不要買翻新品，因為價差不大而且你不知道前車主用多久了。然後更換不難，只要能頂起車子。自己更換就可以了。

這台車就玩得非常大了，我只差正宗EVO的引擎跟底盤沒上，其他正Evolution II外觀鈑件全套以及手工渦輪加上腹內強化到1800 C.C都做了。

還曾經開著他去參加了TIS龍潭賽車廠的房車開放賽事，那時候還是原廠引擎改了一些東西就下去跑，雖然成績很差，但玩得很開心。

這中間我加入了現在還繼續運作的三菱家族，我的編號是98號會員，也算是老屁股之一，當時沒事就是去大江河濱公園一堆人開引擎蓋在那邊天南地北。後來又加入了小濫鯊俱樂部，這個俱樂部的成員清一色都是兄弟車，也陪著我著實過了一段很長的時間，現在成員們雖然大多早已換車，不過還是在FACEBOOK上有繼續連絡。

之後改渦輪套件就變的不開心了，除了在南二高剛蓋好通車前偷偷去跑了一段極速達240km左右，後來卻因為困擾於渦輪漏油、管路容易脫落等問題，最後還是整套拆下賣掉回復成N/A引擎高壓縮比狀態。

它同時也見證了我的婚禮，陪我走過人生最精華的時光。最後是在我把外觀鈑件全部拆下轉讓給車友之後，安靜的到了凱汰場結束他的一生，現在應該是好好的投胎做人了吧。

那個時期我還有拍很多照片，可惜隨著硬碟掛點之後相片都不見了，只剩下這些可以緬懷，我想到還是會有點悲傷，但是若我不改這台車，我可能再過兩年就可以開M3了，人生就是這樣，選擇了就是選擇了，沒有什麼回頭的餘地。

老K8畢竟也陪著我過了好幾年，雖然因為沒有改車而很少與它合照，但還是紀念一下。超級原廠式樣。

至少省油零件好尋，自己也會修一些也大部分知道毛病在哪。

而且這一代還是雙A臂，車子雖然板金很弱，但是操控性很好，目前這個年份的車大約都在5萬上下或者更低就有了，現在一台150機車就快破十萬....

機車族才是有錢人啊。

我原本的車，是一台中古Civic 1996年四門K8，它是我從一位在城邦時代認識的資深編輯手中接過來的車，這台車不像我年輕出社會時買的Lancer，大改特改，我只有把四條輪胎換新的，剎車皮全換，然後該換的油水電部品換掉，就不改裝了，連音響都維持卡帶的原廠，這樣一台車我原本打算開它個15、20年，不過越是沒改的車，出事就是大條的事情，上次去高雄演講時，快下高速公路前抓水溫，然後慢慢滑下去交流道之後，降溫打開水箱一看，已經水乳交融了，後來勉強開到前方修車廠，才知道因為水龜卡死，導致汽缸過熱，而弄好水龜之後也無事開回台北，但之後就是水溫會異常升高，我總算鐵了心去檢查，一查差點沒暈倒，四根活塞都已經受損，要修要出大修包，至少四萬多才能解決。

我想了想，這台車不過才三萬入手，雖然沒有泡水沒有異音仍然好開，但要我再花個四萬多我也覺得很難下手，不如轉念一想，換開歐洲車吧，不是很多人說，【寧願在BMW上面哭泣，也不要在TOYOTA上憂鬱】這句話嗎?

我自從改變心性之後，變成了坐而言起而行的人，馬上就上網找車，發現預算內可以圓夢的機會還不少，所以接下來我選了一個看起來還滿誠實的賣家，參觀它的1994年美規318。

這張照片就是我第一眼看到它的時候，時間是2013年10月2日，地點在土城的一家保養廠。這台車老歸老，德國人做車子就是龜毛，結構紮實，沒有甚麼怪聲音，打開引擎室跟頂起車來，只看到動力方向盤油壺附近有漏油，我最擔心的引擎墊片附近都沒有漏的痕跡，賣家說他才剛換過水箱，全新的，本來打算再繼續開，但公司有一台退下來的E46 320，他說不然就換到新款一點的320(其實也是318)去好了，所以這台車就便宜賣。於是我打電話給修車廠，問問他有沒有辦法幫我找人高價一點收，老闆就說了，那不然我就以廢鐵價高一點賣給他好了，他都拆一半了，他自己修只有料錢，他打算當成修車廠公務車來用。我想一想就點頭稱好，於是這樁買賣，我只花了三個小時就完成了。車子保持原廠的樣貌，才剛換上E46原廠16吋的鞋子，只有改四個車門音響喇叭加分音器還有背一顆重低音，這個賣家也全部給我了。

車都買了兩個月有，我卻現在才回頭寫它的網誌，其實跟我等下敘述的事情有關。

我當場就先付了五千元訂金，請賣家幫我留車，預計三天後來拿車，因為我是五號領薪水，二號正是最窮的時候，雖然戶頭有錢，我還是很有理智的留下整個家的家用開銷啊(一家四口吃飯零花的費用)。而就在領車之後，車子馬上就出問題了。精準的說，是我辦完交車程序之後，從賣家在板橋MAZDA店面，開到往中和的路上就熄火。

怎麼會這樣咧，馬上當場CALL賣家過來，他也滿頭霧水，但很快的就指出問題所在，問題就是下圖這個東西。

圖說：這個東西叫作空氣流量計，是一個偵測進氣含氧量提供電腦計算噴油跟空燃比例的重要偵測器，你可以當它是整台車的呼吸器官。

賣家說，E36/E46的車系，都有這個毛病，而這顆BOSCH作的空氣流量計，原廠一顆要價兩萬多台幣，而翻修交換品約六七千元，這顆問題在台灣比較嚴重，因為台灣的空氣比歐洲要糟糕許多。

我就跟賣家說，嗯，你說的我完全接受，不過我不太能接受只開了五百公尺左右不到就出現這問題，而且試車的時候完全沒毛病，所以現在該怎麼辦? 賣家想一下就說，因為它還在值班，沒辦法陪我一起去，他請我回去土城的修車廠更換翻修品，金額他全付，我想一想就說，OK沒問題，反正今天老子請假就是陪你到底了。

這個空氣流量計出現問題，引擎就會出現三腳三腳(台語)的毛病，待速整個不穩而且隨時會熄火，排氣管噴黑煙，相當可怕。還好以前我無聊特訓自己手排車油門跟趾動作還有自排車左腳剎車的項目，否則這沿路光是開到土城，就足以讓一般人嚇出一身冷汗了。車廠很快就換一顆，而且告訴我說，這個有自己DIY清理的辦法，但是只是暫時的，回來一定要接電腦消故障碼。

啊，對於我這個開慣機械為主的老屁股駕駛人，接電腦這種事情可說是第一次，但，這也是歐洲車的代價，人家20年前就想到要把車子變成網路系統，接電腦可以很快知道哪裡有問題，針對問題去修，而不是像傳統修車法，用刪減的方式抓毛病，我可說是劉姥姥逛大觀園一般甚麼都新奇。

但關於這個空氣流量計，我前前後後總共換了三顆，到現在這顆才沒事情.................

接下來就是關於車子其他細節的照片了，BMW E36車系，要注意的幾個偵測器就是

1. 空氣流量計

2. 含氧感知器

3. 點火放大器

4. 凸輪軸感知器

其他基本上都跟一般日系車沒有太大差異，而且材料有很多副廠可選，價位也不會比K8貴。這是我選這台老車的原因之一，重點是，這台車的模範生 E36 M3當年帥慘的樣子，現在來看還是很帥，只是當年我才20歲，哪買得起這個跟房子一樣貴的車子呢。